就是说，娱乐圈的紫微星还没出现，时尚圈的紫微星我已经确定了。

说的就是Robert wun。

最近一段时间像开了挂似的，29岁第一次参与巴黎高定周，便以客座会员的身份压轴。

(相关资料图)

同时也是今年唯一受邀参加高定时装周的华裔设计师。

能借到的他设计的衣服无一不是流量与实力兼具的大花们。

依次为：刘亦菲、范冰冰、蔡依林、李宇春

但说实话，前段时间谷爱凌穿这一身去Met Gala还是引起蛮多争议的，有人说穿的很惊喜意外，也有人说和沾了血的床单一样。

也不是说不好看，是两者 气场太过矛盾。

衣服本身是危险蛊惑的，而谷爱凌的气场是显而易见的健康蓬勃。

尤其将秀场造型中最精髓的红酒杯和礼帽拿掉，更显得谷爱凌一贯爱绑的高马尾在此刻更有种突兀且撕裂。

让人感觉礼服上的痕迹不是血，而是吃饭不小心把火龙果溅到衣服上似的。

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是Robert Wun的风格不适合这样的场景吗？

再看Tems，同是出自Robert Wun之手的礼服，Tems便穿出了礼裙本身的气质，而且头饰非常贴近Karl Lagerfeld一贯的风格，也符合了本次主题的要求。

先简单介绍一下这位设计师。

Robert Wun云惟俊，中国香港生长，英国读书，但对于现在的他无论是国内还是国外，都可以说是当下最炙手可热的先锋设计师。

长得帅，表达能力强，履历完美，光是看采访中的谈吐就能吊打一众“偶像们”。

2012年毕业，2014年创立个人品牌，2020年斩获ANDAM大奖。

ANDAM大奖，评委是高奢集团的总裁们，捧红的选手包括Martin Margiela、Viktor&Rolf、爱马仕前任女装设计师总监等。

三月时装周的时候，他带着雨夜神秘人刷爆各类营销号。

上半张脸藏在阴影中，缓缓走近的同时携着危险的凉意，在慢镜头的展示下雨水仿若从伞上倾泻滴落。

而这套礼服的主要面料是由丝绸、塔夫绸。

外加3万颗大小不一的施华洛世奇钻石，花费600个小时纯手工制作成了这套造型的灵魂。

在此刻，哪怕是主观性极强的时尚审美也难得能达成共识。

据Robert Wun透露，这套设计的灵感其实是来自好莱坞恐怖片《小丑回魂》。

这件礼服还被Amansie乐队的主唱skin穿上身去接受查尔斯王子的表彰。

喜欢穿Robert Wun的不止这一位。

Lisa首个Solo单曲mv《LALISA》的酷炫机车Look就是来自于Robert Wun的手笔。

在大概闪回的10s 的时间内，一眼打动人心。

Robert Wun还承担过蔡徐坤在演唱会上战袍设计。

专门为卡老师在奥斯卡派对所定制的礼服，被媒体评为当晚最佳造型之一。

Doja Cat在打歌现场穿的也是Robert Wun设计的。

Cr.见水印

除了名人以外，他还曾受邀为《饥饿游戏》设计过服装，也为英国皇家芭蕾舞团设计过戏服。

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在接到参加高定周的消息前，Robert Wun从未想过自己能够进入巴黎高定时装周。

随之而来的便是恐慌与自我怀疑。

“我真正质疑的是：什么是高级定制时装？在我的脑海中，我想象着工匠和裁缝在工作室里穿着全白的衣服、戴着手套，生怕弄脏了精致的服装——这让我想到：为什么不把所有的恐惧变成美丽的作品呢？”

他便将接下来开启的人生中第一个高定系列，命名为“FEAR”。

很多人仅仅只把这个系列看作是对于恐怖的表达，而忽视了云惟俊本身想要拥抱恐惧的主动。

按他本人的话来说就是“把它变成某种具有自主性的美丽的意愿”。

因此会看到Robert Wun所呈现出的秀不止是视觉演绎，还包含某种情绪，不安、恐惧、怀疑......

每一套礼服都故事感十足，光是看模特们款步而来就能脑部一部电影。

橡胶片中的新娘款步走出，灼烧的痕迹成了垂落的烟色羽毛。

红酒成为血色玛瑙，星星点点缀到衣服上脆弱又神秘。

溅出血液的礼服。

断了的高跟鞋。

或者脱掉高跟鞋说走就走。

包括最后一套“燃烧的礼服”，用500根3D打印羽毛和4000根剥皮羽毛，插到特意打印的底座上面，便如同喷泉般散落的生命。

同时模特的手指上还带着纯银制造的“香烟戒指”徐徐飘走。

玩恐怖元素的设计师并不在少数，海盗爷执掌的Dior秀场，如2006春夏高定大秀上的猩红革命。

又或者在Maison Margiela任职期间所呈现出的这场凄美诡谲的僵尸新娘。

Moschino的2016秋冬大秀，被灼烧的礼裙艳丽摇曳。

奥地利设计师Carol Christian Poell在2004年发布的春夏秀场上，让模特扮作浮尸从米兰护城河顺流漂下，毛骨悚然。

Robert Wun的作品不同于以上各种直观的惊心动魄，他的风格更有种东方的含蓄内敛，表面平静，实际每一步都暗流涌动。

更勾人了好不。

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谁说不是从生活中来到生活中去呢。

Robert Wu的设计更擅长把生活中的意外、焦虑碎片提取出来，用美学的方式自然流露、表达。

同样的，玩廓形和褶皱的设计师也有很多，但他能一鸣惊人的原因也是因为他能够脱离“时装”本身，从不同的领域中思考，并汲取灵感。

从他作品中溢出来的自然元素和天马行空的想象力，是从小被宫崎骏动漫所影响。

他在男性主导的圈子中赞扬girl power，在面对文化屏障时试图从东方的角度还原东方故事。

他作品呈现出的女性主义，皆来源于身边的所见。

比如奶奶作为单亲妈妈，在战争期间靠补衣服，独自把爸爸拉扯大；妈妈和姐姐也是值得赞叹的独立、强大女性。

2019春夏系列灵感就是来自于“花木兰”，来自于中国的女性英雄故事。

将“花木兰”名字中蕴含的自然和植物融入设计之中，自此开始使用兰花廓形作为他设计的标志性元素。

2021秋冬系列他将鸟的元素和战士的力量相结合，做出了一个名为“Armour”的系列，以此纪念他刚刚过世的祖母。

不同于传统中一贯采用的以轻薄代替灵动，以羽毛直喻飞鸟。

Robert Wun则用富有雕塑感的褶皱拟出羽毛，或爆发的翅膀，或灵动的曲线，在他的手中更像建筑艺术。

即使有很多人嘲新版小美人鱼的颜值，但也不得不承认这款飞鸟礼服在Halle Bailey显得的灵动。

Robert Wun或许给我们提供一种新的时装想象，危险未必不美丽，女性也未必是柔弱纤细。

最后点个【赞+在看】，狠狠期待内娱有人穿Robert Wun的设计走红毯了啊啊啊 ！

素材来源丨网络

编辑丨 爆炸弹

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